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手工艺是印度仅次于农业的第二大失业的偏向

中国大批范围化的制品制衣厂让 Made in China 称霸环球。

而印度,作为常常被用来和中国做比拟的、同时也是最潜力的开展中国度之一,则依然保存有相称数目的小范围手工纺织作坊。

 

印度纺织业

 

手工艺是印度仅次于农业的第二大失业偏向。

因而,印度手工艺人的生活情况依然是印度开展的要害议题,而且在印度时髦业的可继续开展中占据紧张一席。

圣雄甘地的独立活动使得穿着 khadi(手工织布衣饰)成为了再起印度国度抽象的紧张元素,和一个生动的社会哲学标记。

但怎样让广阔的印度手工艺人从印度敏捷开展的批发业中得益?

我们就来看看一系列印度企业家、批发商和设计师是怎样经过时髦打扮行业来为印度带来社会革新的。

印度的快时髦消耗市场正在敏捷增长。

但是,依据一份2016年 Goldman Sachs 的报道,印度的开展存在着悬殊的南北极分解,在印度14亿总生齿中,约莫只要1.2亿人间接从经济开展中改进了生存。

于是,一些富有社会责任感的批发商和设计师、慈悲构造和企业公司正高兴将经济开展所带来的益处和力气回馈给印度的手工艺者。

传统手工纺织的古代开展

Mudassir Ansari 是一名来自 Madhya Pradesh 邦 Naheshwar 的织布工,20明年。

他近来在 The Handloom School完成了一项为期4个月的课程,该课程是 Women Weave 的创始性方案,该NGO由 Sally Holkar 创建于2002年,而Sally是一名嫁给印度 Indore 皇室成员的东方女性,结业于斯坦福。

手工纺织武艺是印度珍贵的财产,但不幸的是,这项财产正变得越来越不受尊崇,并把手工艺者带入一个低支出、低学历、并在恶劣情况下任务的恶性循环中。

现在,约莫有四百万人受雇于印度的手工织布行业,但是,很少有教诲机构可以指点这些传统技术人怎样去顺应古代的贸易需求。

The Handloom Shool 正是在如许的愿景下建立,这项课程的内容包罗设计、言语、技能、贸易与可继续开展。

他们盼望培育年老的织布工进步武艺,注重这项文明遗产,并取得对纺织品和时髦市场更普遍的教诲和认知。

The Handloom School 的肉体来源能够来自于甘地,但实在现方法则存眷于高端时髦。

Ansari 以为:“印度手工艺的时机在于研发市场承认的设计和发掘新的、高真个客户。我感触只要那样才干改进小范围手工纺织艺人的生活情况。”

就像任何新期间青年一样,Ansari 盼望可以开展一份能让他过上面子生存的职业。他十分热衷于纺织,而且不想从事任何其他行业。

Ansari 在 Handloom School 的课程还包罗在德里的 Good Earth的长久练习。

Good Earth 是一家小型印度批发商,专注于交融了印度传统手工艺和古代设计的朴素品牌。

这次练习是 Ansari 第一次造访都城,“获取对衣饰行业的一手经历,并见地到一位手工纺织者可以到达的高端市场,对我来说真实是大开眼界。”

这些阅历使得他对本人的订单和产物研发愈加敏锐,而且支出也翻了一番。

The Handloom School 还与多名印度闻名设计师合作。比方位于德里的闻名打扮设计师、AKAARO印度古装品牌的开创人 Gaurav Jai Gupta。

他置信“古代设计”是稳固印度光辉的传统纺织遗产,并连续将来的要害。

Gaurav以手工纺织中的创新而出名。“我喜好优美奴羊毛和不锈钢的联合。上一季我们还发明了金属质感的纱丽。”

印度闻名古装设计师 Rahul Mishra也把甘地哲学融入了初级定制设计。

这位37岁的设计师善于应用风雅的刺绣做成小块镶嵌的图案,这些编织图样通常取灵感于莫卧儿时期的伊斯兰修建和印花。

Rahul 以为现在印度的刺绣行业情况与其代价十分不婚配。

“大少数刺绣艺人都是来自 UttarPradesh、Bihar 和 West Bengal 的穆斯林女子。他们迫于生存,从本人的故乡离开大都会寻觅时机,而每每住在条件很差的穷人窟。”

“我们探究了一种反向移居的实验。如今,有超越80%的手工刺绣品消费于我们树立的小乡村中央,这是我们让那些住在大都会穷人窟的手工艺者返乡任务的后果。现在,这些手工艺者和家人聚会,而且有着精良的任务情况。”

而将手工艺作为贸易代价中心驱动力最乐成的案例之一大概便是 Fabindia,置信许多去过印度的同窗都晓得这个印度外乡品牌,在大都会各大阛阓都能看到其身影。

Fabindia 在1960s基于甘地哲学而创建,从1970s只要一个店肆开展到现在的250多个连锁店。

Fabindia 与55000多名印度艺术家合作,经过他们的手工纺织技艺、染色技能、和刺绣发明代价。

Fabindia 衔接了墟落手工消费者与古代都会市场,并在产物中传承传统设计。

Fabindia 还在拉贾斯坦邦的Bali运营了一家合作学校,此中有超越50%的女学员(在传统印度,织布通常是男子才可以干的活)。

向“无机”的变化

Fabindia 也是浩繁实验运用无机产物的印度公司之一。

纯自然、无化工的无机棉花消费进程可以增加地皮和水净化,添加生物多样性并提拔可继续农业开展。

27岁位于班加罗尔的软件工程师 Manisha Roy 每周至多穿一件由 Ethicus消费的纱丽去下班。

“我喜好这种手工纺织而且运用无机资料的纱丽,我盼望尽本人的菲薄之力去协助那些农夫和手工纺织艺人,固然,另有维护情况自身。”

Manni Chinnaswamy在1966年创建了 Appachi棉花品牌。

事先,她决议把祖传了60年的家庭棉花作坊晋级为一个完全无机的棉花消费企业,并与在 Karnataka Kabini 地域的国度丛林公园边沿地带的农夫合作。

Ethicus则是 Appachi 的打扮批发端品牌,每年约莫卖出6000件纱丽,客户年事段掩盖20-70岁。

2017年8月,Ethicus列席了孟买时髦周的可继续开展织物日(Lakme Fashion Week'sSustainable Textiles Day),走秀的模特身着 Ethicus 的纱丽,从棉花堆旁慢慢走过,并转达着 Appachi 的格言“Farm to Fashion(从农场到时髦)”。

依据印度的批发平台巨擘Mahindra 中的儿童用品专栏 First Cry 数据表现,无机棉成品在儿童衣饰中最受欢送。

在印度,有将婴儿包裹在洁净的手工纺织的khadi中的习气,而无机棉的绿色理念和令人遐想到的“纯洁”是这些产物受欢送的要害。

但是,也并非每个从业者都对这个趋向云云悲观。

Arvind Agriculture是印度最大的无机认证棉花消费商之一,拥有超越40000公顷农田,雇佣约6000位农夫。

但Arvind公司的可继续开展部分老大 Abhishek Bansal 表现:只要约莫5%的可继续无机棉花成品在印度国际出售。

类似的,虽然Fabindia运营着一条乐成的无机产物线,但是据公司的对内政流部长 Prableen Sabhaney 所说:无机棉衣物“在童装市场中只占了十分小的份额。”

不糜费,不愁缺

另一个在印度很严厉的题目便是:渣滓。固然,变废为宝曾经不是什么新颖观点了,但真正把渣滓作为朴素品的设计师并未几。

Combatoire 的 Urmi Weave是一个用塑料废品接纳制造的设计师包包品牌,而塑料渣滓终年聚集印度的街道与河流。

Urmi Weave 与外地的拾荒者合作,把塑料废品熔炼成可纺织的资料,并接纳湿婆之眼(Shiva Eye)和花蕾等传统Koodai包的图案停止设计创作。

Urmi Weave 的创建者 Kavitha Chandran衔接了可继续开展和社会影响,并为外地编织妇女提供任务。

Urmi Weave 还与闻名设计师品牌 Behno 和 Manish Arora 合作,将这款包包带到了纽约佳构市场和巴黎时髦周。

而初级定制设计师 Amit Agarwal更是重新想象了废品应用,不管是金属、塑料照旧旧纱丽,都能在他手中变为优雅俊逸的设计元素。

正如Agarwal所说:“我喜欢寻觅风趣的事物,从他人眼中一文不值的物品中发明美,从中我取得了宏大的高兴。”

“我喜好这种因高兴而获取的成绩,大概这便是印度中产阶层的心态吧!”

固然,高端设计依然只是印度敏捷开展的时髦财产中很小的一局部,但是,将废物应用在晚期就根植于有社会责任感的时髦和朴素品牌设计,就会发生潜移默化的认识变化。

印度,这个有着天下上最绚烂文明之一的国家,想必会给我们惊喜。

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